Суйя и окрестности. Прогулки по югу Крита

Раздел для тех и о тех, кто любит путешествовать по Криту пешком, кто любит походы и пеший туризм. Ну и для тех, кто только задумывается об этом способе знакомства с удивительным островом Крит! Отзывы, личный опыт, рекомендации и даже предостережения...
Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 29 сен 2012, 19:12

:shock: :o :shock: Я, конечно читал про Гигилос, смотрел фотографии, но именно после вашего похода у меня пропал дар речи. Как говорит Татьяна, "раздался грохот падающего тела" :) Красотища... А, ведь это фотографии, которыми сложно передать всего величия, всей красоты, масштабности, атмосферы... Если бы я когда дошел до того места, куда удалось дойти вам, я был бы безумно счастлив! Вы молодцы!!! Точно не стал бы жалеть о том, что вершина не покорилась! У меня теперь прямо смешанные эмоции. С одной стороны теперь еще больше хочется пройти хоть часть того маршрута, а с другой стороны стало понятно, что путь, очевидно, очень непростой. Не уверен, что готов к такому походу...

Да, и не могу не отметить, что на всех фотографиях деревья и впрямь, словно живые, с руками, ногами, куда-то тянущимися. А даймон, который вам помог с погодой... даже не пришлось врубать воображение, чтобы заметить глаза, рот и рожки :))) Удивительно природа распорядилась :)
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 09 мар 2013, 22:58

Прошу прощения за долгую паузу... Но теперь я с радостью готова снова продолжить наши прогулки по южному Криту)) Пришло время поколесить по окрестностям Суйи...

Вокруг Суйи великое множество различных пешеходных маршрутов, но в то же время есть возможность дать ногам отдохнуть и интересно поколесить по близлежащим деревенькам, проникнуться несуетностью местной жизни и очарованием местных церквушек. А чтобы было совсем интересно и концептуально, мы придумали посмотреть, прежде всего, те деревни, в которых есть церкви с фресками местного иконописца Иоанниса Пагоменоса. Еще при подготовке к поездке наткнулась в Интернете на фото с его фресками. Даже по фрагментам ощущалась их большая внутренняя сила. К тому же поразило прозвище художника – Пагоменос, т.е. «Замороженный»! В общем, он нас заинтересовал со всех сторон. Жалко информации о нем очень мало... Известно лишь, что он жил и творил (причем очень активно) главным образом на юге Западного Крита в первой половине 14 в. и был представителем так называемой «народной школы», создавшим в то же время свой собственный стиль.
В интернете есть внушительный список деревень, где есть церкви с его фресками. Имея этот список с описанием, как добраться и фотографиями церквей, мы думали, что за день посмотрим все намеченное... Но не тут-то было...
Первая деревня по дороге из Суйи – Мони. Путеводитель утверждал, что в Мони находится церковь Св. Николая, расписанная Пагоменосом. Ничего подобного в этой крохотной деревеньке мы не обнаружили. Лишь на следующий день наши поисковые операции увенчались успехом... Оказалось, что через полкилометра после деревни (по дороге из Суйи) надо свернуть направо на грунтовку, которая приводит как раз к церкви. Но, увы... она была закрыта, а ключ неизвестно у кого...

Изображение

Изображение

Следующая деревня – Маза и тоже с церковью Св. Николая. Только церковь оказалась вполне современной, а вовсе не 14 в. как утверждали путеводители. В них также говорилось, что, именно в церкви дер. Маза, фрески Пагоменоса сохранились лучше всего и более того, он похоронен под стенами этой церкви. Но не было такой церкви ни в деревушке, ни в окрестностях! Как потом выяснилось, виной тому была обычная для Крита повторяемость названий, которая ввела в заблуждение даже путеводители. Мы-таки нашли «правильную» дер. Маза в области Апокоронас по пути в Хора Сфакион, но об этом чуть позже. А после двух «неудач», слегка озадаченные, мы поехали в деревню Продроми с церковью Панагии... И на этот раз проскочили мимо... Указание в путеводителе – «поворот налево после Продроми» - нам, едущим с противоположной стороны, надо было прочитать ровно наоборот – «до Продроми»... Просто мистика какая-то...
Последняя надежда была на деревню Анидри на полпути к Палеохоре. К ней вел живописный серпантин, где нас остановили и поприветствовали наши давние критские знакомцы

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

От Анидри можно спуститься по ущелью к морю с очень неплохим пляжем или же посидеть в таверне с видом на ущелье. Но нас интересовало только одно – церковь Св. Георгия с фресками такого недоступного для нас Пагоменоса. На этот раз он, видимо, сжалился над нами – около таверны мы увидели указатель на церковь, и что удивительно, она оказалась открыта. Под свежей побелкой и новенькой кровлей скрывалось здание 14 в.

Изображение

А внутри – довольно хорошо сохранившиеся фрески. Еще не успев разглядеть детали, поразились яркостью красок.

Изображение

Изображение

Фрески подробно излагали весь жизненный путь начальника личной гвардии императора Диоклетиана и особенно последний отрезок этого пути – семидневные пытки и мученическая смерть за веру. Мы как-то привыкли к парадному образу святого Георгия – он на коне изящно поражает копьем дракона, а здесь драматически выписаны жуткие сцены пыток... Да и сама сцена битвы с драконам выглядит совсем по-другому...

Изображение

Не знаю, все ли сцены отвечают византийским канонам, но написаны они очень страстно...

Изображение

Изображение

Еще большее впечатление произвела церковь Св. Николая в деревне Маза. Не в той, которая неподалеку от Суйи, а в той, которую мы нашли по пути в Хора Сфакион. Деревня небольшая, и все-таки без точных координат церковь нашли не сразу. Теперь она прописана в нашем навигаторе – N 35° 21' 28.5'' E024° 12' 47.5"
Как обычно она была закрыта. Минут 10 мы ходили вокруг да около и фотали ее с разных ракурсов.

Изображение

Изображение

За нами наблюдала небольшая группа мужчин, которые истинно по-критски наслаждались неспешным послеобеденным течением времени за графинчиком раки. Наверное, гадали, кто мы и откуда. Может быть, даже заключали пари. Наконец, один из них (как оказалось хозяин таверны) подошел и задал эти основные вопросы. Реакция на россиян всегда положительная, но когда мы спросили, в этой ли церкви находятся фрески Пагоменоса, и сказали, что специально приехали на них посмотреть, он не просто просиял, он заискрился радостью, его вальяжность и неспешность испарились, и он бегом побежал за ключами. А когда он узнал, что мужа зовут Николай (церковь-то Св.Николая!), мы вообще стали самыми дорогими гостями.
Мы вошли в церковь, и взгляды сотен ликов устремились на нас...

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Хозяин таверны хотел рассказать нам как можно больше об этой церкви, о Пагоменосе, о фресках, о святом Николае, но наше знание греческого языка ... увы, мягко говоря, еще далеко от совершенства... Мы поняли только, что он не только хранитель ключей, но и помощник папаса, т.е. священника.
Он нам разрешил фотографировать, и даже попросил отдельно сфотографировать надпись в церкви с упоминанием Пагоменоса, чтобы потом кто-нибудь нам ее перевел.

Изображение

Затем зажег для нас две свечи, уточнил, как нас зовут, и стал читать молитвы. Голос у него был мощный и красивый, а акустика такая, что казалось, звук шел со всех сторон и буквально обволакивал нас. Это было так неожиданно и так потрясающе!....
А потом он пригласил нас в свою таверну перекусить - помидоры с мизитрой и тушеная козлятина – все крайне просто, но вкусноооо!...
Впервые попробовали домашнее вино, которым славится область Ханьи – марувас. Это крепленое вино, цветом и вкусом напоминающее портвейн, из особого сорта винограда – Ромейки. Как обычно, никакие ссылки на то, что муж за рулем, не принимались... Пилось вино удивительно легко, и, как ни странно, не ударило ни в голову , ни в ноги...

Изображение


Хочется рассказать еще об одном удивительном месте – Азогирес. Это малюсенькая деревушка, затерянная в горах, между Суйей и Палеохорой, вдали от основных трасс. Про такие места обычно говорят – «Богом забытые», но к Азогиресу это точно не относится. Мы не встречали на Крите другой деревни, в которой было бы столько мест, овеянных такими красивыми мифами и легендами. Главный человек в этой деревне Лаки Кукуцакис, он собиратель и популяризатор, а возможно порою и генератор легенд, которые окружают это место, а еще он хранитель истории и традиций деревни, в которой жили многие поколения его предков.
Единственная дорога через деревню, приводит вас к кафе «Альфа», хозяином которой является Лаки. Кафе – это еще и мини краеведческий музей – на стенах развешены старинные предметы утвари и орудия труда и фотографии предков Лаки, которые пользовались ими.

Изображение

В кафе, конечно, стоит попробовать фирменное блюдо – омлет Софии (бабушки Лаки) с помидорами, луком, картошкой, чесноком и фетой. Очень вкусно и очень сытно, вполне можно ограничиться одним омлетом на двоих. Пока вы ждете еду, можно изучить обратную сторону меню – там напечатана подробная карта деревни и окрестностей с указанием всех достопримечательностей и тропинок к ним. Эту карту-меню можно потом забрать с собой.

Изображение

Главная легенда, связанная с Азогиресом, это история о 98 святых отцах и св.Иоанне Отшельнике, которая произошла 700 лет назад. Согласно легенде, св. Иоанн родился в Египте и прежде чем попасть на Крит, проделал длинный и долгий путь. Его проповедь привлекала к нему множество учеников и, в конце концов, на берег Крита ступили 98 его преданных последователей. До этого они некоторое время жили на острове Гавдос, но именно Азогирес оказался тем местом, которое они искали. Святые отцы поселились в большой пещере, в которой, к сожалению, нам не удалось побывать ((. А сам св. Иоанн поселился в пещере, которая находится чуть выше Альфа румс. Сзади к ней пристроена церковь

Изображение

Изображение

Изображение

Чуть выше находится еще одна церковь – святого Феодора, но мы до нее не дошли... Только потом вспомнили, что ее расписывал «наш» Пагоменос. Ну, что же за мистика такая! Непостижимым образом эта церковь выпала и из нашего «Списка Пагоменоса» и из нашего сознания ((( А ведь читали о ней...
Итак, после того, как старцы во главе со св. Иоанном обосновались в этих краях, они основали монастырь – теперь это монастырь Святых Отцов. Если ехать из Палеохоры, то перед въездом в Азогирес надо свернуть направо. Дорога приводит к старой ферме, где производят оливковое масло, и к древнему платану, которому тысяча лет. По преданию, именно здесь были похоронены святые старцы, и с тех пор платан остается вечнозеленым, а его корявые ветви образуют кресты.

Изображение

Изображение

Кстати, существует красивая легенда о чудесном окончании земного пути Святых Отцов...
После основания монастыря св. Иоанн решил продолжить свои странствия и ушел на полуостров Акротири. Утверждают, что он тот самый Иоанн Отшельник, который жил в Медвежьей пещере на Акротири и основал монастырь Католику. На самом деле, монастырь был основан намного раньше. Так что, наверное, в народном сознании два разных святых (но оба Иоанны Отшельники) соединились в один образ. Перед расставанием Иоанн Отшельник и Святые Отцы поклялись, что, если кто-то из них умрет, остальные немедленно последуют за ним. И вот однажды (спустя годы) на Акротири Иоанна Отшельника, одетого в звериную шкуру и собирающего коренья, случайно смертельно ранил охотник, приняв его за животное. На следующий день в пещере около Азогиреса нашли мертвыми всех 98 святых старцев, при этом подчеркивалось, что умерли они естественной смертью. А через некоторое время в пещере поселились 98 голубей... Говорят, они живут там и по ныне...


Дальше от вечнозеленого платана тропинка идет через мост мимо источника Святых Отцов.
Тишина, журчание воды, приятное умиротворение… здесь, кажется, и время течет иначе, а в густой растительности у источника так и ждешь, что появятся какие-нибудь наяды и прочие нимфы. О наядах и всяких других сущностях в Азогиресе читала в интернете (http://www.cretegazette.com/2009-08/azogires-xfiles.php) до поездки и думала: «Ну, вот что только ни сделаешь, чтобы привлечь туристов?!!». А попадаешь в Азогирес и появляется ощущение, что там, в общем-то, все возможно... Удивительное место... есть в нем какая-то тайна...
Слева от источника в лесных зарослях спрятался старинный красивый венецианский мост, а направо тропинка приводит к монастырю Святых Отцов.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

К сожалению, церковь, где хранятся мощи старцев и находятся интересные иконы, была закрыта. Позже узнали, что ключ можно было попросить в таверне Альфа...

Многое в Азогиресе осталось недосмотрено или пропущено, не удалось познакомиться с Лаки и расспросить его об этих чудесных (в прямом смысле слова) местах...
С нами так часто случается – наиболее значимые места оставляют множество зацепок, наверное, для того, чтобы мы обязательно вернулись в эти края...


Реклама:

Раньше, прежде чем купить тур, нам приходилось изрядно побегать по разным туроператорам, сравнивая все предложения и цены. Мы теряли время, силы и только мечтали о том, что когда-нибудь предложения большинства известных туроператоров будут собранны в одном месте, а нам оставалось бы сравнить их и выбрать наиболее подходящее. К счастью, теперь такое возможно, благодаря онлайн-магазину путешествий Onlinetours.ru, в котором представлены предложения более 130 крупнейших туроператоров по 80 странам мира!


Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 10 мар 2013, 03:58

Спасибо огромное за продолжение! Не смотря на столь поздний (или уже ранний :)) час, зачитался. Невероятно, какие там места. В очередной раз понимаю, что с Критом знакомиться можно бесконечно! И каждый раз многое остается недосказанным... Но, наверное, это и хорошо, ведь всегда есть повод вернуться в удивительное место. За описание поездки в Азогирес спасибо, очень ждал.

Интересно, какими годами датирована Церковь Святого Николая в Маза и фрески.
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
Natka
Сообщения: 753
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 20:45
Поблагодарили: 12 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Natka » 10 мар 2013, 14:16

asyatravel писал(а): Главная легенда, связанная с Азогиресом, это история о 98 святых отцах и св.Иоанне Отшельнике, которая произошла 700 лет назад. Согласно легенде, св. Иоанн родился в Египте и прежде чем попасть на Крит, проделал длинный и долгий путь. Его проповедь привлекала к нему множество учеников и, в конце концов, на берег Крита ступили 98 его преданных последователей. До этого они некоторое время жили на острове Гавдос, но именно Азогирес оказался тем местом, которое они искали. Святые отцы поселились в большой пещере, в которой, к сожалению, нам не удалось побывать ((. А сам св. Иоанн поселился в пещере, которая находится чуть выше Альфа румс. Сзади к ней пристроена церковь

Кстати, существует красивая легенда о чудесном окончании земного пути Святых Отцов...
После основания монастыря св. Иоанн решил продолжить свои странствия и ушел на полуостров Акротири. Утверждают, что он тот самый Иоанн Отшельник, который жил в Медвежьей пещере на Акротири и основал монастырь Католику. На самом деле, монастырь был основан намного раньше. Так что, наверное, в народном сознании два разных святых (но оба Иоанны Отшельники) соединились в один образ. Перед расставанием Иоанн Отшельник и Святые Отцы поклялись, что, если кто-то из них умрет, остальные немедленно последуют за ним. И вот однажды (спустя годы) на Акротири Иоанна Отшельника, одетого в звериную шкуру и собирающего коренья, случайно смертельно ранил охотник, приняв его за животное. На следующий день в пещере около Азогиреса нашли мертвыми всех 98 святых старцев, при этом подчеркивалось, что умерли они естественной смертью. А через некоторое время в пещере поселились 98 голубей... Говорят, они живут там и по ныне...


...



Спасибо за ваш рассказ и чудесные фотограии. Еще немного нашего любимого Крита.
Отельно хочу сказать про критского святого Иоанна Отшельника. То что он был родом с Египта -действительтно легенда. На самом деле он родился и вырос в в Сивасе. В мою первую поездку на Крит я заинтересовалась этим святым и собирала информацию и наткнулась на то, что где то пишут что он с Египта, а где-то что родился в г.Сивас. Мои сомнения развеяло то, когда нам подариkb в Мони ОДигитрия книжку на русском языке, где опиcывалась жизнь Иоанна Ксеноса. Это Критский святой с г.Сивас и нигде не упоминалось что он когда-либо был в Египте. Но почему то его путают с другим Иоанном Отшеьлником, который жил в Палестине
ΑΓΑΠΑΩ ΚΡΗΤΗ

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 10 мар 2013, 17:07

Алексей, зайдя сегодня в форум и увидев, в какое время вы прочитали мой рассказ, честно скажу, была польщена))) Правда, очень приятно, что не отложили чтение и еще нашли силы (в такое-то время!) написать комментарий. Спасибо!
Что касается церкви св. Николая, она вроде 13 в., а Пагоменос творил в 10-20 гг. 14 в.

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 10 мар 2013, 17:31

Татьяна, я конечно же читала все , что вы писали о св.Иоанне и смотрела ваши ссылки. Очень интересная информация! Суммируя все, что написано, можно сказать, что вырисовываются два разных Иоанниса. Один из Сиваса жил в 10 в., наверное именно он основал монастырь Католику, его чаще всего называют Ксенос. Второй Иоаннис - его чаще называют Хермит (Отшельник) - родом из Египта, через Кипр, Турцию и Гавдос в начале 14 в. попал на Крит, основал монастырь в Азогиресе, затем жил отшельником на Акротири. Оба видимо были сильными личностями и оба оставили яркий след в истории Крита. Но как часто бывает два схожих образа с одинаковыми именами переплелись в сознании критян, хотя их разделяют 4 века.

Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 11 мар 2013, 09:26

asyatravel писал(а):Алексей, зайдя сегодня в форум и увидев, в какое время вы прочитали мой рассказ, честно скажу, была польщена))) Правда, очень приятно, что не отложили чтение и еще нашли силы (в такое-то время!) написать комментарий. Спасибо!
Что касается церкви св. Николая, она вроде 13 в., а Пагоменос творил в 10-20 гг. 14 в.
Спасибо вам! Такое увлекательное сообщение написали, что, увидев его, уже не смог оторваться!!! Сейчас немного похвастаюсь :oops: Это все при том, что мы собирались на Крит, потому так рано и встали :) Очень интересно и легко написано, а главное, ОЧЕНЬ познавательно! Спасибо!
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 11 мар 2013, 10:06

Алексей, счастливой встречи с любимым Критом и увлекательных путешествий :) Καλό ταξίδι! :) :)

Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 11 мар 2013, 11:36

Ευχαριστο πολύ ;)
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 27 мар 2013, 20:11

Тропа Е 4: от Трипити до Суйи

Вдоль южного побережья западной части Крита проходит интереснейшая и живописная пешеходная тропа Е4. Один из самых впечатляющих участков Суйя-Трипити. На протяжении 12 км тропа петляет вверх-вниз-вверх-вниз по склонам прибрежных скал. Наш навигатор суммировал все эти спуски и подъемы и выдал общую цифру 850 м вверх и столько же вниз!
В путеводителях говорится, что этот переход занимает 4-5 часов, но это чистое время хайкинга при довольно приличной скорости. У нас с неспешной ходьбой, с привалами, с остановками дух перевести, водички попить, пофотать, поглазеть по сторонам получилось 8 часов. Если вы рассчитываете на однодневный поход, то лучше стартовать из Трипити, куда можно добраться на лодке-такси, договорившись в Суйе с капитаном Джорджем
http://www.sougia.info/taxi-boats.htm
Конечно, надо начинать такие походы ранним утром, до жары, когда солнце еще за спиной. Но капитан Джордж на своей лодке смог освободиться в это утро только после 11 часов. Он как заведенный целыми днями мотается с-за туристами по всему побережью. Очень колоритный дяденька - несмотря на запарку, неспешный, важный... Одним словом, чувствовалось, что человек при исполнении...:)).

Изображение

Исполнение нашего желания - поскорее добраться до Трипити - заняло 15 минут и обошлось в 60 евро.

По пути мы любовались потрясающим цветом воды и высматривали нашу тропу, но она была скрыта высокими скалами.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В одном месте отвесные скалы расступились - это и был выход из ущелья Трипити и одновременно точка старта на пути в Суйю.

Изображение

Если море спокойное, Капитан обычно высаживает туристов здесь. На фото на переднем плане хорошо виден камень с веревкой, вот туда Капитан и причалил

Изображение

Изображение

Но если море хоть чуточку волнуется, выбраться с лодки на этот камень практически нереально. Запасной вариант высадки чуть дальше на восток, там есть маленькая пристань. Правда приходится возвращаться, пробираясь через скалы. Но нам повезло…

Наш Капитан, лихо развернувшись умчался к другим туристам, а мы просто остолбенели, очарованные красотой этого места.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Несмотря на многочисленные свидетельства хозяйственной деятельности, людей мы здесь не встретили. Полновластными хозяевами этой территории ощущали себя наши критские друзья козы.

Изображение

Их вожак козий Акелла возлежал на камне, присматривая за сородичами;

Изображение

Сначала тропа идет по ущелью, но главное не слишком углубляться…

Изображение

Изображение

Мы прошли минут 15 и свернули налево. Кажется, это был последний поворот, дальше тропинка уходила в ущелье.

Изображение

Перед нами был, пожалуй, самый сложный участок на маршруте подъем на 300-метровую высоту

Изображение

Изображение

Путь хорошо маркирован

Изображение

Изображение

Но бесконечно петляет среди камней и колючек, а большой участок проходит по осыпи

Изображение

Шли и все время оглядывались назад...

Изображение

Изображение

Только ближе к вершине начинается небольшой лесок и хоть какая-то тень, которая давала небольшую передышку от палящего солнца.

Изображение

Изображение

И вот через 1,5 часа непростого подъема мы на вершине…

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Очень живописно выглядит полуразрушенный турецкий форт

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Около форта нас терпеливо поджидал наш друг, критоман с 15-летним стажем (тот самый, которого я цитировала в первом рассказе), безусловно, уже профессиональный гороход, знающий почти все критские тропы. Накануне мы встретили его в Ханье. Немного не доехав до Суйи, прошлись вместе с ним в сторону Трипити до пещеры Полифема (рассказ об этом чуть позже), а дальше мы вернулись в Суйю, а он с ночевкой отправился к турецкому форту на мысе Трипити.
Иметь такого сопровождающего огромное счастье и удача, и мы не могли не воспользоваться этим случаем. Если бы не Юра, мы бы, наверное, не решились на такой поход, мужнино колено настойчиво напоминало о себе после Гигилоса.

Изображение

К сожалению, не было времени дойти до церкви св.Илии, она примерно в получасе ходьбы от форта. Солнце было уже в зените, а мы практически только начали наш поход на Суйю.

Изображение

Изображение

На спуске с вершины тропа приводит к источнику. Вода очень чистая и вкусная. Вместе с нами к источнику приникли шершни. Осиные родственники оказались вполне мирными. Мы их палкой разгоняли, а они не злились, терпеливо ждали, когда же мы, наконец, напьемся и уберемся восвояси…

Изображение

Изображение

Рядом с источником - капличка. Она видна издалека и по ней можно ориентироваться, где источник.

Изображение

Изображение

Изображение

Дальше нас ждал затяжной спуск

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Казалось, что тропа вот-вот выведет нас к морю
Но она опять пошла вверх, эти постоянные вверх-вниз продолжались до самой Суйи. От трудностей перехода отвлекала красота и разнообразие природы и виды, виды, виды;

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Этот указатель сразу перенес нас во вчерашний день, когда мы, встретив Юру в Ханье, решили по пути в Суйю пройтись до пещеры Полифема. На машине к ней можно подъехать со стороны деревни Кустагерако, до которой идет вполне сносная дорога. Маленькая горная деревушка примечательна, прежде всего, своей героической историей и своей феноменальной волей к жизни. За 800-летнее существование деревни венецианцы, турки, немцы сжигали ее дотла и вырезали население в общей сложности раз шесть-семь, и каждый раз она, как Феникс, возрождалась.
В деревне мы спросили у местных жителей, сидящих в кафенио, как добраться до пещеры Циклопа. Они показали дорогу, но весь их вид говорил: «А оно вам надо???» :))). Буквально через пять минут все стало ясно дорогаю…; нет дорогой это назвать было сложно ямы, валуны, острые камни, машину трясло даже на маленькой скорости, она кренилась и была на грани вывешивания колес… Вспомнили горы Астерусии….
«Дорога» заканчивается около радиовышки. Это хороший ориентир, она видна даже из Суйи.

Изображение

Изображение

С нашей точки зрения, никакой тропы в зарослях колючек не просматривалось, но Юра уверенно повел нас за собой. Постепенно мы тоже научились видеть не очень приметные знаки тропы.

Изображение

Изображение

Изображение

Координаты пещеры у нас не были обозначены, поэтому нам предстоял увлекательный поиск…

Изображение

Пока мужчины погрузились в изучение карт и обсуждение возможных направлений поиска, я наслаждалась картинами, которыми щедро делилась природа

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну вот, мы на правильном пути…

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Является ли эта пещера той самой, которая описана в «Одиссеи» Гомера? .... В любом случае пещера заслуживает внимания. А в нашем случае Путь (с плутаниями, поисками, попытками по памяти обратиться к первоисточнику, прекрасными видами вокруг) оказался не менее интересным, чем сама Цель.
Итак, короткий привал с воспоминаниями закончился… До Суйи оставалось уже не так много… по прямой… а тропа тем временем продолжала извиваться огромными петлями, словно пытаясь сказать нам: «не торопитесь, полюбуйтесь еще видами, теперь уже в предзакатном солнце»

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А вот и Суйя… ведь так близко…

Изображение

Тут мы не выдержали и начали спрямлять дорогу. Вряд ли что-то выиграли по времени, зато запечатлели такие картинки -

Изображение

Изображение

Честно говоря, добрались до отеля еле живые. Но какое наслаждение после такого похода сесть на балконе, вытянув ноги, подышать вечерним ароматом трав, полюбоваться на звездное небо и, закусывая сладчайшим мелким белым виноградом, выпить бутылочку холодного белого винца. Такое вино с этикеткой и аннотацией на хорошем русском языке (без ошибок!) мы встретили только в Суйе, хотя производится оно в области Ираклион, вблизи дер. Венерато.

Изображение

И разом все сложности пути, усталость, боль ушли, а красота природы, ощущение счастья и необыкновенной свободы остались в душе…
Последняя фотография этого нескончаемого и такого богатого на впечатления дня…
Изображение

Аватара пользователя
Laan
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 20:55
Откуда: Архангельск
Благодарил (а): 2211 раз
Поблагодарили: 2478 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Laan » 27 мар 2013, 20:37

Ася, спасибо за чудесный рассказ и чудесные фотографии! Я выкинула этот участок из маршрута, но после Ваших фото, кажется, придется идти :)
Насколько вижу, маршрут не слишком сложный? Спец/навыки не потребуются? Какой километраж во Вашим ощущениям (встречала разные цифры)? Вы шли по карте или по трекам (я, правда, даже не знаю, что это :)

Аватара пользователя
Natka
Сообщения: 753
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 20:45
Поблагодарили: 12 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Natka » 27 мар 2013, 21:43

Какие вы молодцы! :)

Ах какие виды... какая природа, море, мои любимые сосны, одно большое АХ
ΑΓΑΠΑΩ ΚΡΗΤΗ

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 27 мар 2013, 22:27

Laan, Татьяна, я рада, что понравилось, мы сами в восторге от этого маршрута

Laan, мы шли по тропе с навигатором, тропа маркирована, так что заплутать трудно. Там только один ответственный момент - в самом начале от ущелья надо вовремя свернуть налево, но там есть метки, просто нужно быть внимательным. Общий километраж по навигатору чуть больше 12 км. Маршрут действительно не слишком сложный, но требует выносливости . Если соберетесь, постарайтесь выйти как можно раньше, после полудня солнце начинает слепить глаза, очки обязательны. И не забудьте взять воды побольше, источник только один и говорят, он иногда пересыхает. Удачи Вам!

Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 29 мар 2013, 21:22

Ася, спасибо за такое интересное продолжение с ооооочень красивыми фотографиями, абсолютно точно не ошибусь, если скажу, неповторимого юга Крита!!! Капитан Джордж действительно очень колоритный! В Лиссосе видели бумажку с контактами taxi-boat. Интересно, судя по всему, капитан Джордж и есть тот самый спаситель, к которому уже даже мы подумывали обратиться, когда заблудились на обратном пути в Суйю :) А еще мне понравился памятник стоптанному ботинку :)

Ну и, наконец, вопрос, который уже давно волнует. Этот маршрут действительно настолько сложен, как часто про него пишут? Если идти без опытного проводника.
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 30 мар 2013, 13:51

Алексей, маршрут не столько сложный, сколько утомительный – топать вверх-вниз 12 км непросто. Прям уж заблудиться на этом маршруте сложно – все-таки тропа достаточно явная, с маркировкой (время от времени) и хороший ориентир – вы идете на запад параллельно берегу. А вот иногда сбиться с пути – возможно, но мы как-то быстро понимали, что «уклонились» и без проблем возвращались на тропу. Конечно, чтобы спокойно себя чувствовать, надо идти или с проводником или с пешеходным навигатором, который хорошо ловит отраженный сигнал, иначе в лесу или в горах будет не совсем точно показывать ваше местоположение. У нас Гармин GPS-map 62STC – показал себя на отлично.
Действительно опасный участок (по отзывам и Юра П. это подтвердил) – от Трипити на восток до пляжа Домата :shock: . Мы к нему присматривались (Капитан Джордж мог подбросить и до Доматы), но не рискнули :? .
Ваш несостоявшийся спаситель действительно Капитан Джордж. Он один спасатель на всех :) Из Лиссоса он тоже нас забирал. Сегодня-завтра выложу наш маршрут в Лиссос.

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 30 мар 2013, 21:02

Лиссос

К походу в Лиссос мы готовились тщательней всего: перелопатили кучу информации, просмотрели огромное количество фотографий, подробно обсудили все перипетии пути здесь, на этой ветке форума.
Казалось, что мы все знаем о древнем Лиссосе, оставалось добавить специй из собственных ощущений в это изысканное блюдо... Но как часто случается на Крите, мы предполагаем одно, а он выстраивает свою линию. И вот из главного нашего маршрута, который мы запланировали в один из первых дней нашего пребывания в Суйи, поход к Лиссосу переместился на последний день. Уже был Гигилос, увлекательный тур по деревням вокруг Суйи, краткое возвращение в Ханью, встреча там с нашим другом и поход с ним к пещере Полифема и наконец мега-поход Трипити-Суйя. Конечно, накопилась физическая усталость и появилось ощущение эмоциональной выжженности. Перед нами встал вечный вопрос – «быть или не быть?». Но вспомнив эмоциональное и духоподъемное обсуждение этого маршрута в форуме и напутствие: «Только не вздумайте отменить Лиссос!»..., мы решили: «Быть!».
Дорога на Лиссос начинается в правом углу Суйи, там, где порт и приветственная надпись

Изображение

Только сейчас, т.е. в последний день, обратили внимание на отметины на скале, которые показывали, каким был уровень моря в древности. Предположительно в античное время остров накренился как большая лодка – корма (восточная часть) опустилась, а нос (западная часть) поднялся на 6-8 м.

Изображение

Тенистая тропинка ведет через ущелье к красивым полосатым скалам

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Снизу огромные скалы попадают в объектив только частями..

Изображение

Затем тропа начинает карабкаться вверх и мы за ней...

Изображение

Скалы напротив начинают раскрываться в полном формате и во всей своей красе

Изображение

Преодолев подъем посмотрели налево, в сторону Суйи. Она спряталась там, за первым холмом... Буйство зелени радовало глаз...

Изображение

На нам надо было сворачивать направо и топать добрых полчаса по выжженной солнцем «прерии»…

Изображение

Шли на автопилоте: полуденное солнце жарило нещадно, больше 30 градусов, никакой тени, пот градом, сердце в районе гланд и не было конца этой пытки...
И вот, когда внезапно земля расступилась, и мы оказались на краю высоченной скалы... а внизу... картинка бухты с бирюзово-лазоревой прозрачной водой, на которой покачивалась лодочка, развалины старого города, утопающего в зарослях, спокойствие и безмятежность, а главное мысль: «ну, наконец, дошли...»… вызвали острейшее чувство восторга и счастья, которое фото передать не в состоянии...

Изображение

Изображение

Древний Лиссос некогда был крупным портом, чеканил свою монету. Но славу и известность ему принесли не морская торговля, а целебные источники, благодаря ним он стал всекритской (и не только) «здравницей»)). Несколько лет назад мы были в крупнейшей древнегреческой лечебнице - Эпидавре. Оказалось, что знаменитый театр, с которым и ассоциируется, прежде всего, Эпидавр, всего лишь одна из составляющих этого грандиозного комплекса. Там очень наглядно показано, что собой представляло тогда целительство. Надо сказать, что на заре своего развития западная медицина очень напоминала восточную - она не разделяла тело, душу и психику и лечили тогда не отдельно болезнь, а человека в целом. Древнегреческая медицина основывалась на нескольких китах. Прежде всего, это целебные источники и травы, с помощью которых происходило очищение тела. Обязательно рядом с лечебницей возводили театр, чтобы больные, участвуя в постановках или сопереживая как зрители, испытывали «священный катарсис», т.е. очищение души. Тут же был спортивный стадион, где не просто укрепляли тело, но и посвящали свои спортивные достижения богам. И конечно, непременной составляющей было святилище, где воздвигали статуи богов (прежде всего Асклепию - богу врачевания), молились, совершали обряды и, видимо, задумывались о вечном... что тоже способствовало гармонизации души.
И было интересно с этой точки зрения посмотреть на Лиссос, коли он также прославился как лечебный центр. По описаниям, мы знали, что там есть целебный источник, Асклепион (лечебница) и вроде бы остатки театра... А еще там нашли более 20 статуй богов, больше было только в Гортине, когда она была столицей Крита в римский период. Эти статуи мы видели в Археологическом музее в Ханье.

Но нам еще предстоял крутой спуск со скалы... Он оказался настолько изнурительным, что наши грандиозные планы по знакомству с Лиссосом в этот раз не состоялись. Сил осталось только лишь побродить немного среди развалин, попить из источника (а вода и впрямь целебная!) и добрести до церквушки на берегу... Соотнести все эти руины с тем, что они представляли собой в античное время и представить себе жизнь древнего города уже не было сил...

Изображение

Изображение

Изображение

Вот она наглядная связь времен...

Изображение

Изображение

Изображение

Для нас последняя фотография - символ нашего знакомства с Лиссосом. Мы лишь приоткрыли дверь и увидели чудный образ, даже не образ, а лишь его абрис...
Очень надеемся на более близкое и детальное знакомство с этим замечательным местом!

P.S. Обратно в Суйу нас доставил за 10 минут капитан Джордж. Если забыли номер его телефона - не беда, на скале прикреплена табличка с его координатами. Но нам даже звонить не пришлось. Пока отдыхали на берегу, он сам примчался, привезя очередных туристов. Суйя-Лиссос-Суйя - его самый частый маршрут.

Аватара пользователя
Goalexa
Модератор
Сообщения: 9335
Зарегистрирован: 27 июл 2010, 04:28
Благодарил (а): 8552 раза
Поблагодарили: 14188 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение Goalexa » 30 мар 2013, 22:28

Спасибо большое за ответы! Про маршрут до пляжа Домата пока и не мечтаем, до Суйи от Трипити бы собраться :) Все эти маршруты надо идти в исключительно взрослых составах, а мы пока такой возможности не имеем :) Ну, разве что весной, только тут само время года для таких походов, как мне кажется, осложняется непредсказуемостью погоды :) Но, все-равно, рано или поздно доберемся до туда 8-)

А за Лиссос особое спасибо! С удовольствием еще раз прогулялся с вами по любимым местам!
asyatravel писал(а):Шли на автопилоте: полуденное солнце жарило нещадно, больше 30 градусов, никакой тени, пот градом, сердце в районе гланд и не было конца этой пытки...
Мы по глупости этот участок шли с одним только свежевыжатым апельсиновым соком :cry: Как же я был рад источнику внизу, думаю, не стоит рассказывать :)

Кстати, бывшей уровень воды хорошо виден и в Лиссосе. А еще нереально осознавать, что нынешняя Фалассарна, к которой мы привыкли (ну, я имею ввиду прибрежную зону), тоже раньше была морским дном...

Ну и, очень надеюсь, что когда-нибудь вернетесь в Лиссос со свежими силами и в полной мере проникнитесь этим уникальным местом! А мы хотели в эту весеннюю поездку сходить в Лиссос, но, видя, что все ущелья и многие тропы закрыты, решили не рисковать.
:pushpin: Как можно поблагодарить нас и помочь сайту можно почитать тут

Аватара пользователя
serpiter
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2013, 21:11
Поблагодарили: 1 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение serpiter » 31 мар 2013, 10:22

Ася , Ваши репортажи , как изысканный десерт ! Спасибо Вам огромное !

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 31 мар 2013, 14:24

Алексей, вернемся туда неприменно! В следующий раз попробуем подобраться к Лиссосу с "другого берега". Когда ехали в Анидри, заметили указатель на Лиссос. Судя по карте, грунтовка подходит почти к самому Лиссосу, вот только не обратили внимание, как спуск на "том берегу" :? Ну вот и закончились (в этот раз) наши прогулки вокруг Суйи... Жаль расставаться с этими замечательными местами, но надеюсь расстаемся ненадолго :) а впереди рассказы о наших ходилках вокруг Хоры.... Не могу не поделиться :), уже в новой теме

Аватара пользователя
asyatravel
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:44
Поблагодарили: 5 раз

Re: Суйя и окрестности. Погулки по югу Крита

Сообщение asyatravel » 31 мар 2013, 14:25

Serpiter, спасибо!!! :oops:

Ответить

Вернуться в «Пешком по Криту или Крит на своих двоих, или Критоход :)»